Встречайте восходящую звезду, создающую новую историю

Сэм Кокран, Ханна Мартин и Ливия Калигор

Ди Клементс из Studio Herron с множеством новых тканых изделий и работами в своей студии в Чикаго.

Мои ранние корзины были очень тесными, маленькими и законченными», — говорит Ди Клементс из Studio Herron, слегка ругая себя в прошлом перфекциониста. «Это был мой дизайнерский мозг». Однако с тех пор, как она поступила на магистерскую программу по мебели в Академии искусств Крэнбрук в Мичигане, она боролась с этим порывом. «Я хочу встряхнуть язык плетения».

Сегодня ей это удается, судя по выпуклым, пухлым и слегка антропоморфным формам, которые оживляют ее студию в Чикаго. «Я хочу, чтобы люди увидели это ремесло по-новому и возвышенно», — говорит она, стоя рядом с высоким, изогнутым, разноцветным произведением искусства. И скоро люди это сделают. Этот скульптурный псевдососуд и шесть других предметов, в том числе светильник и коврик для улицы, станут главными героями первой персональной выставки Клементса в галерее Нины Джонсон в Майами. Выставка, открывшаяся 1 июня, знаменует собой ее поворот на концептуальную территорию.

Клементс, которая также работает с Salon 94 Design в Нью-Йорке, создает свои изделия, используя тонкие трости, которые она красит вручную, а иногда и гуашью. Ее процесс часто начинается с использования традиционной формы, но она позволяет материалу направлять ее, сохраняя трости влажными во время плетения, чтобы им можно было вылепить и закрепить желаемую форму. «Это почти похоже на изготовление глиняного горшка», — объясняет она медленный и устойчивый метод, кульминацией которого является покрытие полиуретаном, а иногда и добавление утяжеленной керамической основы. «Материал имеет память».

С таким же успехом она могла бы говорить о ткачестве в целом. Как одна из старейших в мире ремесленных техник, плетение корзин имеет долгую социальную историю, особенно в отношении женского труда и разделения труда. Отсюда и название выставки «У будущего есть древнее сердце», взятое из книги Карло Леви. «Сейчас в нашем обществе такое ощущение, что мы оглядываемся назад, чтобы двигаться вперед», — говорит Клементс. «Это действительно важная часть моей работы». studioherron.com

Ручной ткацкий станок Либеса (1947).

Образец 1945 года в фирменных цветах.

Образец 1953 года с алюминиевой пряжей.

Манхэттенское ателье дизайнера (1966 г.).

Дороти Либес в своей студии в Сан-Франциско (1948).

Провозглашенная в свое время «матерью современного ткачества» и «первой леди Америки», дизайнер Дороти Либес (1897–1972) открыла новую эру американского текстиля. Чувственные и структурно сложные, ее ткани нарушили статус-кво, привнося тепло, текстуру и блеск в индустрию моды и дизайна, одновременно привлекая внимание архитектурной элиты. Фрэнк Ллойд Райт, Дональд Дески и Фрэнсис Элкинс были ее поклонниками, хотя история не всегда отдавала ей должное. «Существует разрыв между тем, что она сделала, и тем, чем ее запомнила индустрия», — размышляет Сьюзен Браун, руководитель отдела текстиля Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт в Нью-Йорке. «Она оказала огромное влияние на формирование архитектуры середины века, но ее имя было вычеркнуто из повествования».

Больше нет, благодаря предстоящей выставке «Тьма, свет, яркость: проекты Дороти Либес». Выставка, открывшаяся в Cooper Hewitt 7 июля, объединяет более 125 архивных работ, включая образцы тканей, одежды и мебели с 1930-х по 1960-е годы. «Лиебес действительно смогла понять архитектуру ткачества, формы, которые создает пряжа», — размышляет Браун, ссылаясь на свое новаторское использование нетрадиционных материалов, таких как целлофан, переработанный пластик и металлические волокна. Как писала сама Либес в 1946 году: «Металл — это цвет. Я использую его снова и снова в своих тканях». Ее творения ослепляли многие престижные помещения Манхэттена, в том числе столовую для делегатов в Организации Объединенных Наций, для которой она создала реконфигурируемые перегородки, и ночной клуб «Персидская комната» в отеле «Плаза», где ее драпировки включали тысячи крошечных лампочек. «Она понимала, что свет — ключ к тому, чтобы ее ткани воспринимались так, как она задумала», — говорит Алекса Гриффит Уинтон, которая курировала выставку вместе с Брауном. Но Либес также понимал, что отличный дизайн должен быть доступен всем. Сотрудничая с американскими производственными гигантами по заказу DuPont, Lurex и Sears, она помогла катализировать общенациональный переход от ткачества на заказ к ткацким станкам, создавая доступные пути к качественному текстилю. И это, как отмечает Гриффит, было «тихой революцией Либеса». cooperhewitt.org