Почему мы выглядим так, как выглядим сейчас

Современный стиль одежды появился во время Великой депрессии, как и акцент на фигуре под тканью – с поразительным результатом: по мере того, как гардеробы американцев становились все более похожими, тела расходились по классовым линиям.

Придя на вечеринку в платье с бахромой или юбке-кольце, вы уже в костюме. Оденьтесь в стиль, который носили Кэтрин Хепберн или Барбара Стэнвик в 1930-е годы, — платье из шелкового газа и шифона, облегающее фигуру и глубокое сзади, — и вы будете прекрасно выглядеть. Для мужчин та же история, за исключением шифона. Если вы наденете бесформенный «мешковый костюм» начала века, чтобы присутствовать на собрании, вы будете выглядеть почти так же неряшливо, как если бы вы были в сюртуке времен Гражданской войны и в спортивных бараньих отбивных. Но если вы появится в искусно сшитом костюме, который любил мировой сердцеед, принц Уэльский примерно в 1933 году, вы на пике стиля.

Самыми известными модными тенденциями 1930-х годов были черные и коричневые рубашки фашизма. Однако эта эпоха диктаторов и мировой экономической депрессии также оставила нам в наследство элементы современного стиля. Таково послание «Элегантности в эпоху кризиса», прекрасно иллюстрированного тома, сопровождающего весеннюю выставку в Технологическом институте моды в Нью-Йорке. Тот же урок содержится в гламурной ретроспективе работ кутюрье Чарльза Джеймса, представленной этим летом в Метрополитен-музее, а также в роскошном каталоге выставки «Чарльз Джеймс: за пределами моды».

То, как мы одеваемся сейчас, приобрело узнаваемую форму в 1930-е годы. Мужчины получили куртки с массивными подплечниками и вытачками на талии. Женщины приобрели спортивную одежду, ткани и дизайн которой повторяли линии фигуры: одежда, созданная для движения и легкости, с карманами. Они означали бегство от зависимости от сумочки (или карманов мужа). Бюстгальтер, изобретение, появившееся всего несколько десятилетий назад, превратился в стандартную одежду с формованными чашечками для поднятия живота. И где бы мы были без брюк? Для женщин они еще 80 лет назад считались смелыми, но не было никаких сомнений в том, что они приживутся.

Посмотрите внимательно на появление нашего современного стиля, и вы увидите политику в швах ткани. Экономический коллапс и поиск социального единства – условия, которые сделали возможным «Новый курс» – создали маловероятное совпадение вкусов. Обтекаемая одежда нравилась все еще преуспевающим людям, стремящимся скрыть свое богатство, а также людям, склонным к пониженной мобильности, которые надеялись скрыть свое падение. Элегантный образ деловой одежды родом из Парижа, где поколение новаторов-карьеристок колонизировало сцену высокой моды. Чистые линии распространились на Седьмую авеню Нью-Йорка, где столь же дальновидная группа американских женщин-дизайнеров, прежде всего Клэр Маккарделл, возглавила бум спортивной одежды. У них было смелое видение: использовать идею женственности и сексуальной привлекательности для достижения более естественной моды, свободной от меняющихся условностей, — вневременного стиля.

Укоренилась и вневременная одержимость. Элегантно простые творения, вдохновленные этим слиянием социальной напряженности и вкуса, скрывали богатство или его отсутствие, но раскрывали очень многое другое. Фигуру под этой одеждой было не скрыть. Подтянутое и тренированное тело стало показателем привилегий, сигналом статуса, который с тех пор стал только более ярким. Мы должны поблагодарить 1930-е годы за уже знакомый парадокс: одежда американцев стала более похожей, даже несмотря на то, что их тела разошлись по классовым линиям.

Как для мужчин, так и для женщин, изменения в моде были поразительными. Костюмы теперь были предназначены для того, чтобы строить мужчину. Пиджак от костюма-мешка, свободный по конструкции, обнажал поникшие плечи; штаны легко скользили ниже выпуклых животов. Но новый костюм, родившийся в Лондоне и Неаполе, попрощался со всем этим. На Сэвил-Роу портной Фредерик Шольте, родившийся в Голландии, взял за образец алые пальто, которые носили члены гвардейской бригады, знаменитые символы мужественности (и, как это печально известно, объекты вожделения геев, как продемонстрировала серия сексуальных скандалов). ). Метод раскроя ткани Шольте «драпировка» расширял плечи и сужал талию, заставляя мужчину выглядеть выше, стройнее и мускулистее. Внезапно любой мог принять лихую фигуру гвардейца. В 1933 году журнал Esquire, стоивший 116 страниц и 50 центов в газетных киосках (и это в то время, когда средний доход семьи составлял около 29 долларов в неделю), распродал свой первый тираж. Журнал, задуманный как ежеквартальный, стал ежемесячным со своим вторым номером.